Баня всегда была чуть ли не главным сооружением на крестьянском подворье. С появлением современных коммунальных удобств
как в городе, так и в деревне о ней стали забывать или по крайней мере она перестала быть первейшей необходимостью.
Но в последнее время интерес к бане (в том числе и финской - сауне) снова возрос, она стала еще более популярной. И это
не случайно. Помимо выполнения санитарно-гигиенических функций, баня (парильня) служит местом для профилактики заболеваний.
Эффективность термических процедур общеизвестна.
Русская и финская бани различаются тепловыми режимами - соответственно влажным (до 60-80% при температуре 40-45°С) и сухим
(20-30% при температуре 90°С и выше).
В финской бане применяют теплоотражающие экраны, которые создают в парильне эффект «термоса». Они представляют собой металлическую
гофрированную или мятую с блестящей поверхностью фольгу, чаще алюминиевую. Располагают экраны в местах установки печи-каменки
под досками облицовки стен.
Место для бани на приусадебном участке выбирают в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры -
со строительными нормами из расчета 3-4 м2 общей площади на одного моющегося.
Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные
стены обладают замечательным качеством - быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянными температуру и
влажность воздуха в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной
температуре и влажности, создают неповторимый запах и в то же время обладают бактерицидными свойствами.
Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде
температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.
Те, кому приходилось бывать в деревенской бане, наверняка обратили внимание на низкую притолоку дверей и высокий порог; делают
их такими для удержания тепла.
Дверь размером 70 х 170 см делают из досок толщиной 40-50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы
она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна.
Порог делают высотой 20-25 см, окна - с проемом высотой примерно 1 м, двойные с небольшой площадью остекления, размером 50x60 см.
Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных
затратах тепловой энергии.
Особое внимание при строительстве бани следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевальне) делают теплые
из двух настилов, так называемых черного и чистого, аналогично конструкции, применяемой в жилых домах. Чистый пол красят или покрывают
линолеумом, а в кирпичных банях отделывают керамической плиткой.
Сложнее устройство полов в моечном и парильном отделениях. В первую очередь они обеспечивают нормальный сток использованной воды и
ее слив в канализацию местной системы или в отстойник с поглощающей ямой. Полы устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной
из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая емкость), оборудованного водяным затвором
и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок делают из любого подходящего, но герметичного материала. На уровне
10-12 см от дна заводят выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему закрепляют пластину, герметично заделанную со всех сторон,
кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50-60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных
запахов из канализации.
Рис. 4. Электрокаменка (схема устройства): 1 - экран-облицовка, 2 - гранитный камень, 3- корпус металлический размером 280 X 420 X 560 мм, 4 - ТЭНы.
Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором
5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая
верхнюю пласть покатой.
Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом
помещении, поэтому его покрывают водосточной решеткой.
Канализацию обязательно оборудуют вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции монтируют на сливе из асбесто-цементной
или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец ее оборудуют колпаком или дефлектором.
Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения обрабатывают антисептиком.
Рис. 5. Расположение полока (разрез): 1 - настенные бруски для крепления полока.
На рис. 1 - 3 даны планы трех бань с деревянным срубом.
Баня без предбанника площадью 5,1 м2 рассчитана на небольшую семью для пользования в летний период. Моечное помещение оборудовано
каменкой и полками для приема паровых ванн сидя. Над верхним полоком в стене для быстрого снижения температуры воздуха в парильне
сделана отдушина. Закрывается она плотной заглушкой с ручкой. Большое крыльцо в бане можно использовать как веранду для отдыха.
Баня площадью 7 м2 имеет предбанник и террасу. Предбанник с окном оборудован скамьей и вешалкой; в него выведена топка каменки.
В парильне тоже делают окно, устанавливают каменку, бак с холодной водой и полки.
Рис. 6. Печь-каменка с поддувалом: 1 - дверь топки, 2 - котел, 3 - крышка котла, 4 - дымоходные каналы, 5 - дверки каменки, 6 - дверка поддувала, 7 - канал выхода горячих газов, 8 - камни и чугунные чушки.
Баня площадью 14,8 м2 состоит из четырех отделений: предбанника, моечной, парильни и террасы. Предбанник большой, светлый, с двумя
окнами и теплым полом, оборудован камином, скамьей и вешалкой для одежды; при соответствующей меблировке может служить помещением
для отдыха. Моечная имеет окно и оборудована баком с горячей и холодной водой, рассчитана на любителей бани с умеренной температурой;
при наличии водопровода здесь целесообразно установить душ. Парильню делают с окном, каменкой и полками. Наиболее горячая зона
парильни размещается на высоте 1,5-1,7 м от пола. Полки - из трех секции, две из которых укреплены на стенах, а третья лежит на
полу. Нижний и средний полоки соединены между собой перилами с подставкой для ног.
Печь-каменка для русской бани
Для отопления бани и подогрева воды используют печи различной конструкции, в основном каменки. Принцип их работы основан на использовании
в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом,
одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.
Самый распространенный материал для сооружения печи-каменки - огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка.
Стенки печи кладут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки
расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины, 20 кг шамотного порошка. Топливник с поддувалом, разделенный колосниками и установленным над
ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой 1...4 кг из расчета
60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек: последние быстрее
нагреваются и хорошо аккумулируют тепло.
Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм; через них ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Емкость котла
или бака определяют исходя из расхода 7-10 л воды температурой 60-70°С на одного моющегося.
Печь-каменку располагают так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани - парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи
закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Пространство между фундаментами печи и стены оставляют 60 мм
и засыпают песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19 х 19 см или используют для этой цели асбестоцементную трубу
диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.
Очень практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник,
оборудовав ее топочной дверкой размером 270х260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, а другую - в качестве каменки. Для
увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм.
Сверху топливника размещают бак для воды так, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного
количества дров; бак оборудуют краном.
Рис. 8. Устройство пола в парильне и моечной: 1 - доски пола с фасками для стока воды, 2 - лаги, 3 - столбы, 4 - водосливная труба, 5 - трап, 6 - пластина, 7 - цементное покрытие с уклоном, 8 - гидроизоляция.
Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером
220 х 160 м м для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диамером 150 мм.
При возможном обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой,
например, МосНИП-2К, разработанной институтом «Моснечерноземиндустрпроект». Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими
нагревателями (ТЭНами) гранитных камней размером 4-6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки - 2,8 кВт. Она имеет 4
нагревателя марки НСВЖ-1,2/1,0, рабочее напряжение - 220 В. В электросхему обслуживания печи входят дилатометрический регулятор температуры
ТУДЭ-4 и автоматический выключатель коротких замыканий, входящий в состав шкафа управления ШУ 5102-ОЗВЗН.
Электрическую каменку устанавливают на асбестоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из
четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть
обязательно заземлен. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом злектрокаменки (он нагревается до 90-100°С) его
огораживают деревянным барьером.
Рис. 9. Полоки для принятия паровых ванн сидя: 1 - верхний полок, 2 - поручень, 3 - перекладина для ног, 4 - средний полок, 5 - нижний нанольный полок.
Главное в бане - это, конечно, печь, ибо от нее в основном зависят параметры парильни. В идеале за 1-2 часа печь должна прогревать помещение
до 75°С, обеспечивать нагрев воды до 80-90°С, причем в пар не должен попадать угарный газ. Предлагаемая печь (см. рисунок) успешно
эксплуатируется с 1981 г. в дачной бане под Москвой.
Заготовкой корпуса печи может служить металлическая бочка, в днище которой вырезается окно размером 470x240 мм для удаления золы. Это окно
следует забрать решеткой из металлических прутков, приварив их к днищу с шагом 6-8 мм. На верхнем торце бочки оставьте кромку шириной
10 мм, на которой будет установлен бак 1 для нагрева воды. Место стыка бака с корпусом 2 промазывается смесью глины и песка в соотношении
1:1. С целью увеличения срока службы печи внутренние стенки топки следует выложить огнеупорным кирпичом 4. Немного ниже водяного бака
приваривается патрубок 5 для установки дымохода.
Печь-каменка для бани: 1 - бак, 2 - корпус печи, 3 - подзольник, 4 - кладка из огнеупорного кирпича, 5 - патрубок для установки дымохода,
6 - трубы, 7 - камень (булыжник), 8 - топка, 9 - кирпичный фундамент.
Для изготовления каменки в корпус печи ввариваются трубы 6. В них и закладывается камень-булыжник 7 для получения пара. Так как камень
отделен от топки 8, парообразование может идти непрерывно и топку совсем не нужно гасить на время помывки. Нагрев камней происходит
интенсивно, при этом пар абсолютно лишен остаточного угарного газа, что обеспечивает комфортные условия в парной. Печь устанавливают на
кирпичный фундамент 9, в котором имеется выемка для подзольника 3. Фундамент укладывают на листе железа.
В заключение совет: когда при непрерывном горении дров в топке вода в баке 1 закипает, лучше отлить часть ее в отдельную емкость и долить
холодной, иначе влажность в парильном помещении сильно повысится.
