Пару лет назад я решил соорудить баню, за летний сезон построил ее, а теперь хочу поделиться своими наработками. Задумав обзавестись
баней, я первым делом обошел всех знакомых, у кого бани уже были, полистал книжки по данному вопросу. А когда обобщил полученные мною
сведения, решил все-таки пойти своим путем. В нашей местности обычно специальный фундамент для бани не делают, а просто кладут нижний
венец сруба на пасынки (бетонные столбы), положенные плашмя на землю. Пространство под полом засыпают песком до уровня досок пола. Я
же решил возвести сруб на полноценном фундаменте, заглубленном в землю на 80 см. При этом над землей я решил предусмотреть минимум 4
ряда кладки, а доски пола положить так, чтобы верхняя поверхность пола была ниже бревна венца на пару сантиметров, что обеспечило бы
нижним бревнам хорошую проветриваемость.
Под полом сформировал уклон и застелил грунт рубероидом для стока воды, которую вывел в трубу диаметром 150 мм. Труба проходила сквозь
фундамент на уровне, который располагался чуть ниже поверхности земли (вода из трубы поступала в канаву). Многие соседи мне говорили,
что пол в моей бане будет холодным, так как между полом и рубероидом существовал зазор высотой от 10 до 30 см, а доски были уложены
с зазором в 1 см (для схода воды). Так вот, сообщаю, что в этом году у нас были морозы до -35°С, но никто к полу не примерз.
Теперь несколько слов о печи — каменке. Знакомясь с литературой о строительстве бань, я был просто поражен, что почти во всех источниках
рекомендованный объем котла для горячей воды составлял 50...60 л. В одной из книг даже утверждалось, что всего-то требуется 5...6 л воды
на человека. Не знаю, хватит ли такого количества воды, чтобы только вымыть баню, а ведь надо еще и белье постирать, да и вымыться еще
желательно, не думая о том, что кому-то не достанется воды. Далее о стенках толщиной в 1 кирпич, о которых говорят во всех книгах. Да это
ж сколько надо топить эту печь, чтобы она начала отдавать тепло. И сколько места займет такая печь! Имеющиеся у соседей подобные печи
меня совсем не вдохновляли. И тогда я решил разработать конструкцию печи сам. Так вот, моя печь за 4 ч топки доводит до кипения 300 л
воды, раскаляет докрасна 10...12 ведер камней и оптимально нагревает парильно-моечное отделение размером 3,5 х 3,5 х 2,2 метра. И это
все при наружной температуре -35°С!
Фундамент печи имеет размеры 80 х 120 см (3 х 4,5 кирпича). Для воды приспособлен бак от трансформаторной подстанции (КТП) размером
100x100x40 см, то есть вмещающий 400 л воды (рис. 1). В бак вварены 1.5-дюймовые стальные трубы, в которых циркулирует нагреваемая вода
(рис. 2). Основание, на которое укладывают камни, я выполнил из чугунных канализационных труб диаметром 80 мм, открытых с обоих концов.
Причем трубы расположил наклонно (концы труб, обращенные к стене бани, я расположил на кирпич ниже, чем с противоположной стороны). В
результате в трубах при топке печи создавалась тяга, воздух в помещении активнее перемешивался и быстрее прогревался. Идея подобным
образом использовать чугунные трубы не моя, это плод коллективного творчества местных мастеров. Чего только они не укладывали в основание
каменки: чугунные батареи отопления, ведущие звездочки от гусеничных тракторов, куски рельс. Однако такие трубы оказались самыми
надежными и наиболее эффективными. Один из моих знакомых пошел еще дальше, установив сзади печи электрический вентилятор с кожухом.
Вентилятор гонит воздух сквозь нагретые докрасна трубы, так что баня прогревается еще быстрее.
При сооружении печи, устанавливая бак с «котлом» (с трубами), к баку приварил вертикально два стальных уголка 50x50 мм. Причем расположил
их так, что прилегающая к боку стенка печи как раз вошла между уголками. Завершив кладку печи, по ее углам со стороны, противоположной
баку, установил также два уголка и стянул их с первой парой уголков шпильками (см. рис. 1). В результате из уголков образовался каркас,
упрочняющий кладку.
Для поддержки кирпичей при сооружении свода печи применил также стальные уголки, хотя в пособиях для печников это делать не рекомендуется.
Хочу сказать, что дальнейшая эксплуатация печи показала надежность такого способа крепления свода.
В целях предотвращения размывания основания печи кладку до уровня колосников топки вел на цементно-песчаном растворе, далее перешел на
глиняно-песчаный раствор.
Порядовку печи я здесь приводить не стал, так как сложить и ее, и трубу труда не составляет. Самое главное здесь — не торопиться,
продумать все заранее и соблюдать при кладке правила перевязки швов.
И хочу коснуться еще одного момента — размеров бани. Если есть место для бани, не стоит ставить маленький сруб. И причин тому несколько.
Во-первых, в маленькой бане неудобно мыться даже вдвоем, а уж о компании и речи быть не может. Не стоит также занижать потолки до
уровня человеческого роста, теплее от этого не станет, а обдаться водой будет неудобно, так как тазик над головой не поднимешь.
Во-вторых, чем больше баня, тем дешевле обходится постройка каждого ее квадратного метра. Например, для сруба 2 х 2 м на один венец
требуется 10 м бревен стоимостью 100 рублей за 1 м. Таким образом, при площади бани в 4 м2 один м2 бани обойдется вам в 250 рублей.
Для сруба 4x4 м понадобятся 18 м бревен, то есть стоимость 1 м2 помещения снизится до 112,5 рублей. Цены начала 2003 года.
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике
печи, мангалы, грили и барбекю.
Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта.
Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.