Раньше была опубликована статья Евгения Николаевича Докторова «Компактная печь с камином», в которой он рассказывал о поисках
варианта печи для дачного дома. Для этого он использовал комплект пенополистироловых кирпичиков для макетирования. Автор остановил
свой выбор на конструкции, которую оставалось проверить. За прошедшее с той публикации время печь была построена и опробована.
Наступило время перейти от макета печи к ее постройке. Мы закупили 2000 штук красного полнотелого кирпича Тумского кирпичного
завода. Конечно, это был кирпич совсем не того качества, который бы мне хотелось иметь, но зато - по моим средствам. Глину я
заготовил заранее и замочил в пластиковых бочках, а песок брал со своего участка, выкопав яму, которую в дальнейшем буду
использовать под компост.
С учетом толщины досок пола сделал коробку из реек, скрепил ее уголками и выставил на кирпичный цоколь печи. Дно получившейся опалубки
застелил рубероидом и залил раствором цемента с наполнителем из мелкого бутового щебня.
Когда раствор схватился, приступил к кладке печи. Выверив углы и диагонали, положил три первых ряда, тщательно проверяя толщину
кладки и перпендикулярность углов. Затем натянул отвесные шнуры по углам кладки.
Соблюдать качество кладки мне не всегда удавалось, так как кирпичи, как я уже говорил, были далеко не стандартными и даже
не прямоугольными. Довольно выпуклая облицовочная сторона, неравномерная (до 5 мм) толщина кирпича с лицевой и тыльной сторон,
плюс наплывы, которые приходилось постоянно скалывать, - все это, естественно, отражалось на качестве кладки. А один из углов
кирпичей вообще был острым. Вот и приходилось все кирпичи тщательно сортировать.
Печные приборы (дверцы, задвижки, чугунную плиту) я обматывал асбестовой нитью, предварительно смоченной в воде и глиняном
растворе. Особенно тщательно эту операцию делал при укладке плиты, так как с трех сторон она вмурована в кирпичную кладку.
Кроме этого, «болгаркой» вырезал пазы для предотвращения прямого контакта кирпича с плитой. Поддувальную, топочную и прочистные
дверцы крепил в кладке отожженной проволокой диаметром 3 мм, скрученной вдвое.
Чтобы упростить перекрытие под подом камина, положил на кирпичи 3-мм стальной лист соответствующего размера. Выложив 1-й ряд
пода камина, поставил вертикальную подставку, чтобы избежать прогиба ряда кирпичей, выходящего в комнату. Таким же образом поступал
и при формировании полок над каминной топкой и над варочной плитой. Это помогло мне уйти от использования металлических уголков,
выступающих за пределы кирпичной кладки.
Уложив один уголок 50x50 мм с внутренней части кирпича, под внешнюю положил металлическую полоску 4x40 мм, сразу установив под
него подставку необходимой высоты.
При кладке каминной полки (самый последний ряд) столкнулся с еще одной проблемой. Кирпичи никак не хотели укладываться в размер,
который следовал из макета. Сказалась выпуклость боков. Пришлось пойти на компромисс - два центральных кирпича я немного подпилил.
При кладке трубы камина над заслонкой пришлось переориентировать ее, то есть широкой частью развернуть от портала к стенкам
камина. Это было связано с преобладающими направлениями ветров и расположением крыши.
Выведя разделку трубы над подстропильными балками, стал выкладывать трубу. Ее высота до конька крыши составила 3,3 м. Дойдя до
досок обрешетки, надел респиратор и просто вырезал доски «болгаркой». Вырезав рубероид, таким же образом снизу проделал отверстие
в листе шифера. Скрепив концы обрезанных досок обрешетки продольными рейками, вывел трубу над крышей выше конька на четыре ряда
кирпичей и установил флюгарку.
Флюгарку сделал из листа алюминия по чертежам, которые приложены к комплекту пенополистироловых кирпичиков. Ширину флюгарки увеличил
с каждого края на 10 см. Надеюсь, вода и снег будут меньше попадать в трубу в период ненастья.
Вокруг трубы из того же алюминия сделал окантовку, скрепив заклепками отдельные полосы, подогнанные по размерам и откосам крыши.
В сильные дожди с резким боковым ветром вода даже не просачивается, что я неоднократно проверял.
Когда кладка окончательно высохла, проверил тягу. Сначала топил камин: тяга хорошая, но иногда, поскольку рамы и двери еще не
были вставлены, порывом ветра дым выбрасывало из одного верхнего угла. Особенно это ощущалось, когда основной огонь несколько
угасал и нижние части поленьев начинали дымить. Окончательные же испытания провели, когда вставили все рамы, застелили полы и подшили потолки.
Выводы об эффективности отопительно-варочной печи можно сделать следующие:
- растопка при открытых задвижках не представляет каких-либо сложностей;
- тяга хорошая;
- дымления не наблюдается ни визуально, ни по запаху.
Чтобы протопить печь, через 2-3 мин после начала перекрываю задвижку летнего хода и продолжаю топить либо в осеннем,
либо в зимнем режиме.
Опробовал я и другой вариант. После растопки оставлял задвижки летнего и осеннего хода открытыми, закрывая лишь задвижку зимнего
хода. Результат оказался изумительным. Я проанализировал систему дымоходов и пришел к выводу, что такой способ совмещает в себе
достоинства двух систем печей - колпачной и канальной. Печь прогревалась равномерно по всему массиву.
Дверка поддувальная Кирпич стесан Кирпич установлен в предыдущем ряду Решетка колосниковая 250x250 мм Плита чугунная 410x710 мм
Кирпич огнеупорный Дверка прочистная Дверка топочная Задвижка летнего хода Задвижка зимнего хода Задвижка осеннего хода Задвижка
камина Задвижка вытяжки
Однако при высоких, на мой взгляд, отопительных качествах печи обнаружился один неприятный момент - мне не удалось избежать трещин
в кладке, возникших в местах наиболее высокой температуры и соответственно - наибольшего расширения кирпичей. Слабым местом
оказался верхний ряд кирпичей, находящийся под чугунной плитой с фронтонной части печи. Появились трещины также над топочной
дверцей и с противоположной стороны печи, в первом дымоходе, куда поступали наиболее разогретые газы. Даже вес всего массива
печи, находящейся над ними, не повлиял на их появление.
Для этого, я полагаю, есть несколько причин. Во-первых, из-за недостаточно высокого качества кирпичей не удалось максимально уменьшить
шов в кладке. Во-вторых, глиняный раствор возможно оказался «жирным», хотя после приготовления он легко слетал с руки, оставляя на
ладони лишь жирное пятно. В-третьих, если внешняя стенка топочной камеры была выложена в 3/4 кирпича (то есть порядка 18 см), то
верхний ее ряд, на который укладывалась чугунная плита, - только вполкирпича. Но это диктовалось желанием увеличить полезную
площадь нагревания плиты.
Вся топочная камера у меня была сложена только из красного кирпича, то есть не было контакта между элементами с разным
коэффициентом расширения (между огнеупорным кирпичом и красным).
Несмотря на все эти недостатки, которые в общем-то почти неизбежны, результатами своей работы я остался доволен.
Что касается камина, то и здесь выявились некоторые особенности топки, связанные с совмещением дымоходов печи и камина. Растопка
камина, как и печи, не составляет проблем даже при холодной трубе. Достаточно листа газеты и нескольких щепочек - и весь массив
дров, сложенных «шалашом», прекрасно загорается. Такой способ укладки дров наиболее предпочтителен, потому что дрова, начиная гореть
с верхней части, постепенно охватываются огнем и снизу и сгорают равномерно.
Однако я заметил, что переизбыток дров в камине тоже может вызвать легкое дымление, ощущаемое скорее по запаху, чем визуально.
Это естественно, поскольку дымоход камина шириною в кирпич при размерах портала 56x63 см просто не в силах справиться с таким
объемом разогретых газов. Лучше, на мой взгляд, подкладывать по 2-3 полешка, чем сразу перегрузить камин. И огонь горит
равномерно, и опасность от вылетающих угольков меньше.
При топке камина во избежание возможного дымления все задвижки печи следует держать закрытыми. Поток холодного воздуха, проходящего
по дымоходам печи, сталкиваясь с горячими газами от камина, создает как бы воздушную пробку. В порядке эксперимента я попробовал
это сделать и сразу же ощутил запах дыма.
По этой же причине нецелесообразно топить одновременно и печь, и камин. Но в этом и нет необходимости, так как натопленная
утром печь и так достаточно нагревает воздух в помещении. А камин топят, чтобы отдохнуть у огонька, хотя даже при холодной печи
продолжительная топка камина (в течение 2-3 часов небольшими порциями дров) очень хорошо нагревает и гостиную 17,1 м2, и кухню 12,7 м2.
Таковы результаты моих опытов. На постройку отопительно-варочной печи с камином и трубой истрачено 1004 кирпича. Сложил я ее за 2 недели.
