Термоизоляция металлической печи в бревенчатой бане
Вопрос:
Добрый день! Поставил сруб из рубленного бревна, купил банную дровяную металлическую печь хорошей марки. По инструкции печи она должна стоять
от стен не менее 50 см. Для меня это потеря пространства. Принял решение поставить угловой экран в полкирпича.
Вариантов 2: вплотную к срубу и на расстоянии 10-15 см от стен. Вопрос: какой вариант предпочтительней, как правильно выполнить монтаж
1-го варианта, какие из современных материалов кроме войлока можно использовать в качестве термоизолятора (между бревном и кирпичом),
не развалится ли кладка во 2-м варианте и может есть еще какие-то решения?
С уважением, Дмитрий, Нижний Новгород.
Ответ:
Привет, Дмитрий из Нижнего Новгорода!
Согласно различной справочной литературе металлические печки (банные) устанавливают на расстоянии от 40 сантиметров и более от деревянных стен строения. И с предосторожностями в противопожарном отношении.
Не скажу о статистике причин всех пожаров, но на моей памяти большинство пожаров домов и бань происходило от детских шалостей, пофигизма хозяев, коротких замыканий. Но чаще всего из-за печек. И в основном банных металлических.
Места возгорания - напротив дверцы топки (выскочившие угольки попадали на не укрытый металлом пол и он начинал тлеть и потом гореть), в непосредственной близости от выхода печной трубы через потолки и кровлю, рядом с раскаленными стенами самой печки.
Не стоит топить банные печки и углем, температура от его горения столь высока, что расплавляет металл стенки печки даже при его толщине в 6 миллиметров.
А чтобы расположить печку ближе к деревянным стенам, то без различных ухищрений в виде всевозможных прослоек и прокладок из негорючих (а лучше в придачу и не металлических материалов, обладающих повышенной теплопроводностью) не обойтись.
Да, варианты установки печи бывают и такими, что вы приводите. Для того, чтобы не терять пространство помещения, печи располагают к стенам так, как вы предлагаете.
Но с соответствующими мерами предосторожности.
Давайте сначала рассмотрим первый вариант (при нем делается один экран из нержавейки, кладется кирпич, навешивается базальтин) и печка устанавливается примерно в 10 - 15 сантиметрах от деревянной стены.
Наибольшая температура при этом определяется по всей высоте печки от ее нижней части и до верхней. Металлическая труба находится обычно по центру печки и поэтому расположена несколько дальше от стен. А после шибера-задвижки труба обычно выполняется в виде сэндвича, то есть имеет две стенки, между которыми находится базальтовое волокно в виде плотно уложенного слоя. И температура напротив такого изолированного участка трубы ниже, чем в других местах.
То есть конструктивно это выглядит так:
Дерево стен напротив печки обрабатывается противопожарной пропиткой пару раз. Затем вплотную к нему по всей поверхности прикладывается и крепится простеганная прокладка из минерального базальтового волокна, иначе базальтового картона (толщина около сантиметра). Потом на ребро устанавливается красный обожженный кирпич толщиной 65 миллиметров. Кирпич как полнотелый, так и щелевой. Связка раствором может не выполняться. Далее вертикально устанавливается металлический экран из нержавейки (толщина листа около миллиметра). Лист через просверленные отверстия крепится длинными саморезами по дереву непосредственно к стенам. И между этим листом и стенкой печки должен оставаться еще воздушный зазор около 4 сантиметров.
Второй вариант. Все делается точно так же, но без укладки кирпича. Но с установкой базальтовой прокладки простеганной стеклонитью-кордом. Между экраном и базальтином оставляют вентиляционный зазор около 20 миллиметров.
Следующий вариант. Ни кирпич, ни базальтовая прокладка не устанавливаются. Просто между экраном из нержавейки и деревянной стенкой оставляют зазор в 4 - 5 сантиметров. Экран не доходит до поверхности пола около 10 сантиметров. За счет чего осуществляется конвекция холодного воздуха. Он поступает снизу и по мере нагрева проходит в воздушном зазоре до верха экрана. Лучше всего, если лист крепится через фарфоровые диэлектрические изоляторы с отверстиями, через которые проходят анкерные болты и входят в толщу древесины стен.
(Но этот вариант считается допустимым при не очень высоких температурах).
Еще варианты, когда вместо листов нержавейки устанавливают негорючие листы ЦСП (цементно-стружечной плиты), листы магнезитовые, флама или минерита.
Сразу следует оговориться, что ЦСП сейчас применяется все реже, особенно в банях (хотя такие мы ставили пять лет тому назад в бане, которая эксплуатируется не менее раза в неделю, и ей хоть бы что).
Магнезитовые плиты (в основном китайского производства) склонны и к расслоениям и к выделению запаха, что не есть хорошо.
Плиты флама отечественного производства нормально себя ведут. До плюс 150 градусов их поведение нормальное, хотя разовые нагревы могут превышать и три сотни градусов.
Плиты из минерита по своим характеристикам примерно такие же, что и плиты флама, но поскольку их производят финны, то они считаются более лучшими, соответственно более дорогими. По финским технологиям их положено ставить по две штуки, с зазором между ними, но практика показывает, что и одного слоя вполне хватает.
Варианты пропитки войлока глиняным раствором и его установки рядом с печками в последнее время редко применимы, хотя и они достаточно эффективны.
Что хотелось бы добавить, так это то, что вместо нержавейки оцинковку лучше не употреблять, при высоких температурах выделяется цинк, а оно вам надо? И если печка банная, то в ряде их конструкций предусматриваются ниши, полости или решетки для укладки камней. Их функция - более длительное сохранение тепла и несколько меньший нагрев близлежащих стен. Что применимо не только в банях. но и срубах, доля шарма будет присутствовать. И все равно, чем дальше печка от стен, тем лучше.
Так что все в ваших руках. Что выберите, то и делайте.
